Surrealismo y moda. La creatividad de Elsa Schiaparelli

Resumo

Esta tesis doctoral toma como hipótesis de partida la vinculación existente entre el trabajo desarrollado por la diseñadora Elsa Schiaparelli y el ambiente artístico de su época, con particular incidencia en su relación con el Surrealismo. Se arranca hablando del estatus del diseño de moda y de los retos futuros (sostenibilidad de la moda, explotación laboral, canon de belleza e ideas de feminidad y masculinidad). A continuación, al fin de contextualizar el trabajo de Schiaparelli, se aborda la artisticidad de la moda, con especial énfasis en la indumentaria femenina en Europa desde 1890 hasta 1960. Se tratan los principales diseñadores y diseñadoras de esta franja de tiempo y se hace referencia a la influencia de los ballets rusos, así como a los cambios derivados de la Revolución Industrial y la introducción de nuevos materiales. Se pasa a abordar el tema del diseño de moda y la relación con algunas de las principales corrientes artísticas: Arts and Crafts, Escuela de Glasgow, Talleres vieneses, Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Vanguardias rusas, Bauhaus, Metafísica y Surrealismo. En el caso de este último, debido a los contactos directos con Schiaparelli, es desarrollado con mayor amplitud. Sigue un análisis estructurado en tres partes: arte y moda (relación con el arte textil); creadoras italianas (breve reseña sobre siete italianas para relacionar a Schiaparelli con creativas de su mismo país); modistas italianas (se citan a diseñadoras de moda anteriores, contemporáneas y posteriores a Schiaparelli). Finalmente, se pone el énfasis en la vida y obra creativa de Elsa Schiaparelli: se trata su trayectoria ampliando el discurso con notas biográficas y lecturas temáticas e iconográficas. Especial atención es la dedicada a su vinculación con el ambiente surrealista y a la consecuente interpretación de la diseñadora de los temas típicos del imaginario onírico y psíquico intrínsecos en los preceptos del Surrealismo. Se reconstruye el recorrido iconográfico presente en sus creaciones y se estudian los precedentes directos, buscando las conexiones con el ambiente que la rodea, así como la cultura de la época. Se ha seguido un desarrollo cronológico, comenzando con la juventud y primeros pasos como modista y es en esta parte donde se deduce el carácter surrealista de Schiaparelli, algo inherente a su persona y parte fundamental de su sensibilidad creadora. El discurso sigue con un análisis de las diferencias, tanto de personalidad como de concepto, entre Coco Chanel y Schiaparelli. El argumento es completado con la demostración de la extravagancia de la italiana, uno de los elementos que más la distingue de Chanel, lo que es argumentado a través de micro-historias de las aportaciones de Schiaparelli al mundo de la moda (el trampantojo y el uso de los colores blanco, negro, fucsia y azul). El discurso sobre la relación entre la vida y la creatividad de Schiaparelli sigue y se integra con reflexiones estéticas sobre los objetos kitsch y el buen gusto, lo que nos lleva a hablar de los cambios estéticos de la sociedad industrial, así como de las ambientaciones surrealistas en los reportajes de moda. A continuación, se desarrolla la relación con el ambiente surrealista y la colaboración de Schiaparelli con Giacometti, Meret Oppenheim, Leonor Fini, Jean Cocteau y Salvador Dalí, algo que conlleva una lectura iconográfica sobre algunos temas pertenecientes al imaginario surrealista y usados por Schiaparelli: las manos, los teléfonos, las langostas y los maniquíes. De ahí se pasa a comentar sus grandes colecciones reseñando algunas creaciones representativas. El discurso pasa a centrarse en el segundo conflicto bélico y se intenta razonar sobre las consecuencias que éste conlleva en el mundo de la moda, y, en concreto, en la Casa Schiaparelli. Se cierra esta parte hablando de los últimos años de la Maison y de la reapertura de la mano del empresario Diego Della Valle. Para terminar esta investigación sobre Elsa Schiaparelli, se ha estudiado su legado a través de veinticinco ítems que representan una síntesis de las influencias que la diseñadora ejerció y sigue ejerciendo sobre los modistos y las modistas actuales. Se aportan imágenes y datos cronológicos que permiten trazar las correspondencias existentes entre las creaciones de Schiaparelli y las generaciones de diseñadores de moda que se han sucedido a lo largo de las décadas siguientes al cierre de su Maison. Finalmente, el estudio se cierra con un muestrario de veinticinco obras de Schiaparelli que representan de manera icónica su actitud surrealista y como ésta fuese un elemento constante a lo largo de toda su carrera.